27 декабря - 02 января 2006   № (48)1850 Издается с 1990 г.
новые русские трендсеттеры
молодые российские дизайнеры вливаются в струю недель моды
Пришло время подвести итоги 2006 фэшн-года. Что нового Russian Fashion Week и Fashion Week in Moscow принесли на своих крыльях в последнем сезоне?

Организаторы

Начался последний сезон 2006 года снова с выяснения отношений между двумя китами-организаторами, на которых держится российская фэшн-индустрия. Но поскольку все к этому уже привыкли, как к биению сердца – ругаются, значит, живы – то никто не обращал на них внимания. Нашлись эксперты, которые заявили, что два модных мероприятия одного плана для Москвы – это не нормально, посему пройдет время, и останется что-то одно.

Не слишком ли категорично? Плюс не стоит забывать – мы в России. У нас есть две кардинально разные недели моды: креативная, молодежная, концептуальная, демократичная Russian Fashion Week и серьезная, строгая, пафосная Fashion Week in Moscow. Их нельзя заменить друг другом или собрать лучших дизайнеров в одной и устранить другую.

От критиков в околомодных кругах досталось, как обычно, обеим неделям. К RFW традиционные претензии: нет постоянного места проведения недели, палатки больше напоминают кемпинг, чудовищные задержки показов… К FWM нетрадиционные: где Ахмадуллина, Нина и Донис, Арнгольд, Симачев…

Ситуацию с RFW объяснил генеральный продюсер – Александр Шумский: «История RFW вообще связана с перемещениями, которые были вызваны исключительно развитием проекта, – он рос и требовал больших площадей. Так появилась идея построить целый город – павильон RFW, автономный и функциональный. Нью-йоркская неделя моды, London Fashion Week, некоторые показы Парижской недели моды проводятся в тентах. Так что мы просто реализовали в Москве мировой формат. Переезжая в Парк Горького, RFW продолжает эволюционировать».

Касательно дизайнеров: Алена Ахмадуллина не поделила с FWM спонсоров. На неделе спонсор Jaguar, а у Алены – Lexus. Да и по формату показ Ахмадуллиной требовал большего, чем подиум Недели моды в Москве. И в день закрытия последней показ Ахмадуллиной состоялся в театре Et Cetera Калягина. Александра Арнгольда не выпустили за границы Грузии – вмешалась политика, поэтому его показа мы не увидели. Сам-то он приехал, а вот коллекцию вывезти не смог. Денис Симачев издавна делает свои показы отдельно от обеих недель. Так что и претензий быть не может. А Нина Неретина и Донис Пупис дебютировали с показами в Милане, разругавшись с организаторами обеих недель здесь, в Москве. Поэтому в канун Нового года сделали свой показ отдельно, созвав всех друзей. О слухах и сплетнях можно говорить бесконечно, поэтому перейдем к самим дизайнерам.

Имена

Последний сезон-2006 порадовал большим количеством новых имен. Хороших имен, а не пустых звуков. На RFW их было заметно больше, но и Гостиный Двор в этом плане старается не отставать, несмотря на свой негласный формат, ориентированный на престижных и признанных модельеров. Russian Fashion Week зажгла девять звездочек: Руслан Гуменный, Алексей Власов, Екатерина Скатова, Трийну Пунгитс, Светлана Груздова, дуэт Маргарита Саяпина и Анна Мишарина, Женя Островская, Чердак Forever, Максим Некрасов. Из них первые шесть – призеры последнего «Русского силуэта». Женя Островская и Максим Некрасов – тоже участники «Русского силуэта» разных лет, но им повезло меньше. Хотя Жениной популярности теперь можно и позавидовать: магазины с ее именем можно встретить в каждом уголке Москвы.

Саяпина-Мишарина порадовали любителей прет-а-порте – в пику своей конкурсной коллекции «Брат архитектора» и точно созданному образу странноватого интеллектуала.

Главный конкурент Саяпиной и Мишариной на конкурсе – Руслан Гуменный – победитель «Русского силуэта» представил на суд придирчивой публики свою «Аэлиту». Черно-белая коллекция с легким вмешательством серебристого, с утонченной философией: от черного к белому, и экспериментами с кроем – вот за что прячется талантливый колорист, по признанию самого Гуменного.

Алексей Власов не скрывает умения сочетать цвета. Его конкурсная коллекция отчетливо это продемонстрировала. А коллекция, показанная на RFW, была скорее попыткой продолжить начатое, нежели самим продолжением.

Пунгитс Трийну, как и авторы «Брата архитектора», решила отказаться от креатива. «Шелковая лошадь» – абсолютный полет фантазии. А новая коллекция – качественное прет-а-порте.

На Неделе моды в Москве было всего три новых имени, зато ни одно из них не разочаровало. Екатерина Кочубей (VINTAGE QUEEN) и ее тезка Екатерина Росаткевич – ученицы Вячеслава Зайцева. А Руфия Гильметдинова (com.Mod) – участница «Русского силуэта».

Кочубей или VINTAGE QUEEN представила коллекцию «Английский чай». Вся прелесть винтажных вещей сконцентрировалась в этом перерождении викторианской Англии. Твид, хлопок, шерсть, бархат и даже старинное кружево – богатый набор тканей для начинающего дизайнера.

У Кати Росаткевич не было показа в Гостином Дворе – только шоу-рум. Но для начала и этого достаточно. Особенно учитывая слова Эвелины Хромченко (главного редактора самого официального журнала о моде – L’Officiel) на Ламановском конкурсе о том, что у Кати должен быть свой магазин, «где можно было бы купить эту прелесть». Если даже Хромченко оценила – это говорит о многом.

Коллекцию марки com.Mod Руфии Гильметдиновой отметил Пьер Карден. Это произошло на последнем Фестивале российского искусства в Каннах, куда Руфия ездила с «Русским силуэтом». А com.Mod – проект, объединяющий в себе молодых талантливых дизайнеров со всей России. Представьте себе ящички бабушкиного комода, которые выдвигаются и как по волшебству извлекают прекрасные коллекции прет-а-порте, которые потом ставят на производство и продают в нескольких городах. Еще не известно, кто в следующем сезоне представит свою коллекцию для бренда, но одно точно – это будет «вкусно». Не имеется в виду «Ужин для гурмана» Руфии, хотя ее юбку-глазунью с радостью проглотила бы любая модница.

Мнение специалиста

Прежде чем попасть на одну из недель моды, дизайнеры преодолевают тернистый путь. Подиум для многих из них кажется пределом всех мечтаний, поэтому после дебюта на столь значительном мероприятии, как неделя моды, они теряются: что делать дальше, как шить следующую коллекцию? Есть немало примеров того, как молодые модельеры, успешно дебютировав, бросали этот бизнес, просто потому, что не понимали – что дальше? Интересно мнение обо всем этом авторитетного лица – редактора журнала «Ателье» Александра Хилькевича. В моде он уже много лет, посему понимает в «колбасных обрезках».

- Перед тем, как родиться, в процессе рождения, и дальше – в течение нескольких лет, в зависимости от того, сколько Бог дал таланта, молодой дизайнер должен сосредоточиться на одном – ему нужно копить творческие силы. Вся сегодняшняя мода и то, как она развивается в последнее время, – это витрина современного искусства. Все образы, интерпретации, импульсы – все связано с тем, что интересно в современном искусстве. Это касается музыки, живописи, кинематографии… Необходимо знать не только сегодняшнее состояние дел, но и историю – как это развивалось. В связи с этим возникает несколько проблем.

Все мы помним, что последние лет 80 двадцатого века наша страна была оторвана от общемирового культурного контекста. Соответственно, мы были оторваны от той базы, на которой зиждется вся современная мода. Наши люди не видели этих фильмов, не слышали этой музыки – не варились в этом культурном котле. И тот пласт педагогов, который сегодня формирует молодые головы, и сами эти молодые головы не могут оперировать теми кодами, символами, в среде которых растет западная мода. А именно западная мода была, есть и будет ведущей генеральной линией, потому что Россия ни в какие века сама моду не продуцировала. Россия всегда была потребителем модного продукта, она платила деньги, но законодателем моды не была никогда. Были исключения – самородки, но они скорее подтверждали основное правило: Россия не производитель модного продукта.

Получается проблема в квадрате: нет педагогов, дизайнерской школы, которая могла бы передать эту культурную традицию общемирового контекста молодежи, и сама молодежь не проявляет к этому интереса. К чему это приводит? Мы видим очень бедный образный ряд, который пытаются проецировать молодые дизайнеры в своих коллекциях. В 90% случаев – это либо очень дешевый тип богатой женщины, как они это понимают (а-ля Анастасия Волочкова с непонятными страшными рюшами, стразами и плюшем) – кондовые стереотипы того, что есть богато. Или примитивный народный лубок, который не развивается ни в каком направлении. И третье – всевозможные абстракции, которые невозможно понять в трезвом виде. В этом должны разбираться врачи Кащенко. Если мы говорим о современности, то это могут быть какие-то интересные абстрактные вещи, но они должны считываться. Дизайнер должен говорить со своей публикой на понятном языке. Люди должны уловить: для чего это все и как это применить в своем гардеробе. Сегодняшняя мода должна продаваться на 100%. Мода, как искусство, не окупает себя даже у великих дизайнеров. Жизнь изменилась: для того чтобы выжить и сделать свой бизнес, окупить те инвестиции, которые свалятся на голову молодому дизайнеру, его вещи должны продаваться.

Для дизайнера главная отправная точка – вкус. Он позволяет делать вещи, которые могут претендовать на какие-то эталоны качества, красоты, пропорции. Но если нет школы, откуда должен взяться вкус? Могут быть и исключения. Я постоянно повторяю: талант прописки не имеет. Не обязательно этот человек рождается в столице. Но самородки рождаются раз в 10 лет. Один на 1000 тех людей, которые сегодня претендуют на звание дизайнера. Яркий показатель – наши недели моды. На одной из 60 дизайнеров – 5 хороших, и на другой то же самое.

Одним словом, даже если речь идет о самородке с развитым природным вкусом, это не исключает его интеллектуального развития: он должен одинаково отменно ориентироваться в современном мире и в истории, вдохновляться образами, обновленными его собственным сознанием. И при этом шить те вещи, которые были понятны и близки людям, что гарантировало бы ему хотя бы окупаемость, а то и популярность. Формула успеха? Быть может…

Знакомые лица

Пока свежий выводок дизайнеров проклевывал скорлупу, уже оформившиеся птенцы чистили перышки. Юлия Синдревич, выпавшая из гнезда Недели моды в Москве в прошлом сезоне, в этом решила не рисковать и все же сделать свой показ в рамках недели. Вдохновили ее пираты, ведь это те же рокеры, так близкие Юле своим бунтарским духом. Льняные, шелковые платья, хлопковые штаны и рубашки – все это может быть разным, но прибавьте к этому потертости на стратегических местах, почти морские узлы, фирменную повязку на голове, напористость во взгляде, развязную походку и аккомпанемент экстремально-блюзовой группы «Crossroads» во главе с Сергеем Вороновым - и получится «Йо-хо-хо и бутылка рома!» или коллекция «Х» Юлии Синдревич.

Андрей Шаров, говорят, был крайне возмущен, когда узнал, что благодаря Синдревич «Ворон» упорхнул из-под самого его носа. Оказывается, он давно хотел пригласить музыканта участвовать в своем показе, поскольку дружит с ним. Но модный дом Julia Sindrevich впереди планеты всей. Да и по концепции Шарову блюз на данный момент не подходит. У него в этом сезоне спортивно-гоночная тема. На вид похоже на ассортимент спорт-товаров.

Дуэты

Когда два мозга объединяются, они начинают работать с удвоенной силой: Chistova&Endourova, MAINAIM, Frol Romanoff, In shade, sokolovaBogorodskaya, Pirosmani, Бунакова-Хохлов, 2 Gun Towers…

В этом сезоне среди дуэтов появился еще один – Karin&Gorelik. Они не новички на Неделе моды в Москве. Сабина Горелик в прошлом сезоне в Гостином Дворе показывала готическую коллекцию «Цветок чертополоха». Лена Карин сейчас учится в Лаборатории моды Славы Зайцева, хотя одно образование в этой области у нее уже есть. Совместная коллекция – интеллектуальный штурм Гостинки – «Гамлет. Утрата определенности». В их любимом черно-белом цвете с массой хитроумных уловок.

Мысль сезона

Самый идеологический модельер России Макашова на этот раз объединилась с Ириной Хакамадой с целью окончательно уничтожить мужчин, которые и так уже ничего не значат в глазах женщин. Теперь поклонницы Макашовой, вдохновленные дизайнером, пойдут в мир с мыслью, что мужчины не могут остановить войну, обеспечить семью, родить и воспитать ребенка. Все должны делать женщины. Иначе вымрем. После показа Макашова и Хакамада признались, что это, конечно, была провокация. Но было уже поздно: слово не воробей.

В таком сумбуре пролетели эти две последние недели моды 2006 года, что, оборачиваясь, сложно на чем-то остановиться. По-прежнему российские дизайнеры не думают о мировых тенденциях, а относятся примерно так: «Эх, попаду – не попаду…» А их собственные тенденции в большинстве своем не убедительны. Радует только огромное количество незасаленных идей, чем всегда Русь и славилась. И это, возможно, даже лучше «их» западных тенденций. Как говорила Коко Шанель: «Мода проходит, а стиль остается».




Центральная редакция:
Адрес: Тел. +7-499-965-69-37, 89197736146, Факс: (495) 641-04-57
Электронная почта:   rosvesty@yandex.ru  
All rights reserved. «Российские Вести» 2002-2018 ©